Rama dartmoor streetfighter + xmus xf 40c 30h

[bb84]

Składam pierwszy rower elektryczny z napędem na tył 1500W. Z założenia ma być niezawodny i na nowych częściach z dobrym stosunkiem cena/jakość. Przełącznik limit z niedziałającą manetką i ograniczeniami do jazdy po drogach/offroad do zabawy w terenie raczej płaskim.

Wybór padł na ramę dartmoor streetfighter, ma wszystko co potrzebne pod silnik xmus i wygląda na wytrzymałą.

Material: AL 6061-T6
Kolor: Steel Blue matowy
Rozmiar: one size
Skok widelca: 100-150mm
Rozmiar koła: 26”
Suport: BSA/Euro 73mm.
Główka: IS42/IS52
Sztyca: 30.9mm
Mocowanie piasty: 135x10mm
Mocowanie hamulca: IS
Max. tarcza hamulcowa: 160mm
Max. rozmiar opony: 26x2.5”
Waga: 2.30kg.

Przód to powietrzny Suntour XCR34 SF23 AIR

Pod koło 27,5
Skok 120mm
Pod hamulec tarczowy, mocowanie PS
Rura sterowa Tapered 1.5"  1 1/8" Długa na 255mm
Średnica goleni 34mm
Rozstaw osi boost 15x110
Blokada amortyzatora na prawej goleni (LOR)

Waga: 2.38kg.

Silnik xmus xf 40c 30h zapleciony na obręczy P23.

Moc 1,5kW
Nawój 10x6
Sterowanie 48V
Szacowana prędkość max 45 km/h

Tyle mam w domu, można przymierzać i myśleć co dalej. Wstępnie wygląda to tak:

[Tooropek]

Jakie zasilanie przewidujesz?

[bb84]

Jakie zasilanie przewidujesz?

Pakiet w okolicach 20Ah/48V wypełniający trójkąt w ramie. Musi być szybko zdemontowany, żeby zabierać ze sobą, może w jakiejś torbie? rura podsiodłowa ma około 20cm licząc między górną i dolną, więc ciasnawo.

Sensowny sterownik do tego to chyba KT36/48SVPRCLB 36-48V 35A (sinus) Czarny za 4 stówki, bo później kelly kosztowałby ze 2-3x tyle. Do tego moduł bluetooth i telefon z aplikacją zamiast LCD 3. Sterownik pod dolną rurą trójkąta.

Zastanawiam się nad przerzutkami i hamulcami. Producent zaleca dla tej ramy 160mm, nie wiem dlaczego nie większe? na przód pójdzie 203mm. Waham się między M375 na linkach i Mt200 hydraulicznymi. Linki można podpiąć pod klamki z zamontowanymi czujnikami odcięcia silnika i dodać odzysk przy hamowaniu, zawsze to kilka % dodatkowo w akku i mniejsze zużycie klocków.

Przerzutki początkowo myślałem o 1x7S na M360 Acera, ale 1x10S na RD-M5120 Deore wyjdzie 100-200 PLN więcej, a różnica między 11-32T i 11-46T powinna być mocno odczuwalna, szczególnie wyjeżdżając pod jakąś stromiznę, gdzie silnik wymięka.

Jakieś propozycje i wytłumaczenie tej tarczy 160mm?

[pxl666]

do hebli hydro dajesz czujniki magnetyczne

[bb84]

Można gdzieś kupić gotowe, mocne koło 26" z mocowaniem 110x15 boost z mocowaniem tarczy na 6 śrub, które "pasowałoby estetyką" do P23 z nexun.pl? czy lepiej kupić obręcz P23, piastę, szprychy i robić na piechotę?

[bb84]

do hebli hydro dajesz czujniki magnetyczne

Jeśli chodzi o najtańsze mechaniki vs hydrauliki to M375 109 PLN sam zacisk, a MT200 90 PLN komplet zacisk z manetką. Rzeczywiście lepiej iść w MT200. Te czujniki z osobnym magnesem też wydają się być bardziej niezawodne w połączeniu z hydraulikami.

[bb84]

Przymiarki napędu. Od strony tarczy wchodzi tylko podkładka z nacięciem pod kabel, od strony kasety nakrętka na kilka milimetrów, prawdopodobnie na trochę większą szerokość, niż kaseta (nie mam, więc nie zmierzę), a i tak ramę trzeba rozgiąć na jakieś 6-8mm, żeby osadzić kółko na hakach. Chciałem wykonać własne wzmocnienia osi silnika, ale nie ma się gdzie wkręcić oprócz zacisku hamulca, ewentualnie wykorzystać przetłoczenia, ale to już frezowanie i precyzyjne pomiary.

[bb84]

[mitusm]

Fajna rama pod centralny silnik, ale jak już masz wszystko to pewnie jesteś zdecydowany. Zrób baterię z zapasem prądowym , duży plus huba-a to hamowanie regeneracyjne. Można praktycznie nie używać zwykłych hamulców przy szybszej jeździe. Przy 45A jeździłem dwa sezony na V-brake po stromych asfaltach. Niestety bateria szybko dostała w kość.

[lukk]

Blokady obrotu - dobrze byłoby wykorzystać te przetłoczenia i zrobić takie dopasowane, albo faktycznie pod śruby hamulca. Jak zamierzasz korzystać z regena to przydałyby się takie kasujące luz, czyli ściskające oś, a nie tylko wzmacniające widełki. Można zrobić foto z boku, zwymiarować, odrysować w jakimś CADzie i wysłać do skowotowania jakiemuś chińczykowi typu PCBway, pewnie nie wyszłoby dużo.

Rama ładna, ale średnia do konwersji. Rower z takim hubem DD zbyt oszczędny nie będzie, więc faktycznie wypadałoby mieć te 20+Ah, czyli bateria 13s7p=91ogniw. Jak chcesz baterię wyjmować to najlepszy byłby bidon, ale tu raczej ani duży ani mały nie wejdzie. https://pl.aliexpress.com/item/1005003280932129.html możesz pomierzyć czy to by weszło, wypinany w bok, ale to max 70ogniw, czyli 13s5p, a wtedy to już ogniwa wysokoprądowe czyli z automatu jeszcze niższa pojemność Torba na ponad 5kg baterię to trochę partyzantka :/ Czyli koniec końców najsensowniejszym będzie skrzynka, ale wtedy o prostym wyjmowaniu baterii możesz zapomnieć.

[bb84]

Fajna rama pod centralny silnik, ale jak już masz wszystko to pewnie jesteś zdecydowany. Zrób baterię z zapasem prądowym , duży plus huba-a to hamowanie regeneracyjne. Można praktycznie nie używać zwykłych hamulców przy szybszej jeździe. Przy 45A jeździłem dwa sezony na V-brake po stromych asfaltach. Niestety bateria szybko dostała w kość.

Tak, preferuję huba ze względu na czujnik PAS zamiast tensometru i mniejsze obciążenie napędu i przerzutek oraz bezobsługowość 30H. Całość ma być solidna, niezawodna i tania w eksploatacji, dlatego zrezygnowałem m. in. z full suspension na rzecz NCX Suntour, w razie czego zmieniam sztycę i jadę, rower nie czeka na serwis.

Blokady obrotu - dobrze byłoby wykorzystać te przetłoczenia i zrobić takie dopasowane, albo faktycznie pod śruby hamulca. Jak zamierzasz korzystać z regena to przydałyby się takie kasujące luz, czyli ściskające oś, a nie tylko wzmacniające widełki. Można zrobić foto z boku, zwymiarować, odrysować w jakimś CADzie i wysłać do skowotowania jakiemuś chińczykowi typu PCBway, pewnie nie wyszłoby dużo.

Rama ładna, ale średnia do konwersji. Rower z takim hubem DD zbyt oszczędny nie będzie, więc faktycznie wypadałoby mieć te 20+Ah, czyli bateria 13s7p=91ogniw. Jak chcesz baterię wyjmować to najlepszy byłby bidon, ale tu raczej ani duży ani mały nie wejdzie. https://pl.aliexpress.com/item/1005003280932129.html możesz pomierzyć czy to by weszło, wypinany w bok, ale to max 70ogniw, czyli 13s5p, a wtedy to już ogniwa wysokoprądowe czyli z automatu jeszcze niższa pojemność Torba na ponad 5kg baterię to trochę partyzantka :/ Czyli koniec końców najsensowniejszym będzie skrzynka, ale wtedy o prostym wyjmowaniu baterii możesz zapomnieć.

Myślę nad pakietem 13S7P w trójkąt, plaster miodu (na czerwono) w torbie ze wzmocnieniami lub skrzynce, na solidnych rzepach. Można odpiąć, a wystaje tylko złącze do ładowania i do sterownika. Sterownik KT36/48SVPRCLB 36-48V 35A (sinus) Czarny 40x80x200mm (na zielono) pod spodem, nieosłonięty, jedynie wiązki przewodów zakryć.

[mitusm]

Jak plan przemyślany to będziesz zadowolony. Na kilka rowerów które mam w przebudowie to hub zawsze stoi gotowy do jazdy . Na te prądy co planujesz XF19 też jest fajną opcją, miło ciągnie z miejsca. Nie kupiłeś jeszcze sterownika to śmiało 45A mu wrzuć.

[bb84]

Jak plan przemyślany to będziesz zadowolony. Na kilka rowerów które mam w przebudowie to hub zawsze stoi gotowy do jazdy . Na te prądy co planujesz XF19 też jest fajną opcją, miło ciągnie z miejsca. Nie kupiłeś jeszcze sterownika to śmiało 45A mu wrzuć.

XF19 ma przekładnię, więc nie takie bezobsługowe. W 30H całość sprowadza się do wymiany bębenka i łożysk. Nie wiem jak z szczelnością tego silnika, ale słyszałem, że po czasie metalowe części w środku korodują. Może otworzyć i zabezpieczyć jakimś smarem w sprayu? jak myślicie?

Co do sterowników KT, są plug&play, proste w ustawieniu, mają PASa i wszystko co potrzeba. Jedynie wyświetlacze mi nie pasują, bo lcd3 jest monochromatyczny, a lcd8 nie jest wodoszczelny. Podobno palą się przy włączonym regenie. Poszedłbym w moduł bluetooth i wgrał apkę na telefon do sterowania ebajkiem jeśli się da. Dodatkowo można wgrać nawigację i kupić bms z bkuetooth do monitoringu baterii. Nikt nam tego nie wyrwie pod sklepem, bo telefon zabieramy że sobą i mamy tylko jeden wyświetlacz/urządzenie dla wszystkich bajerów/funkcji.

[bb84]

Czas chwycić się za przednie koło, będzie tak:
Novatec D041SB-B15 Boost 15x110mm 36H

Długość (mm): 110
Kod producenta: NT-D041SB-B15-36 CZ
Kolor: czarny
Liczba biegów: Pozostałe
Liczba otworów: 36
Marka: Novatec
Mocowanie tarczy: 6 śrub (IS)
Model: D041SB-B15
Przeznaczenie: przód
Rodzaj osi: sztywna oś Boost 15x110 mm
Średnica: 15
Łożyska: maszynowe

Do tego ta sama obręcz co na silniku, czyli P23 oraz szprychy obliczone przez AI na 2.0mm 260mm zaplecione na 3 krzyże. Zobaczymy czy ogarnę samodzielnie

[lukk]

Jak plan przemyślany to będziesz zadowolony. Na kilka rowerów które mam w przebudowie to hub zawsze stoi gotowy do jazdy . Na te prądy co planujesz XF19 też jest fajną opcją, miło ciągnie z miejsca. Nie kupiłeś jeszcze sterownika to śmiało 45A mu wrzuć.

XF19 ma przekładnię, więc nie takie bezobsługowe. W 30H całość sprowadza się do wymiany bębenka i łożysk. Nie wiem jak z szczelnością tego silnika, ale słyszałem, że po czasie metalowe części w środku korodują. Może otworzyć i zabezpieczyć jakimś smarem w sprayu? jak myślicie?

Co do sterowników KT, są plug&play, proste w ustawieniu, mają PASa i wszystko co potrzeba. Jedynie wyświetlacze mi nie pasują, bo lcd3 jest monochromatyczny, a lcd8 nie jest wodoszczelny. Podobno palą się przy włączonym regenie. Poszedłbym w moduł bluetooth i wgrał apkę na telefon do sterowania ebajkiem jeśli się da. Dodatkowo można wgrać nawigację i kupić bms z bkuetooth do monitoringu baterii. Nikt nam tego nie wyrwie pod sklepem, bo telefon zabieramy że sobą i mamy tylko jeden wyświetlacz/urządzenie dla wszystkich bajerów/funkcji.

Jeżeli chcesz mieć święty spokój na długo to możesz w środku rozetrzeć odrobinę oleju po częściach metalowych (oś, blachy stojana, ew. magnesy na wirniku), wymienić łożyska na jakieś porządne typu 2RS (z uszczelnieniami) i przy składaniu dać odrobinę sylikonu na rant bocznych dekli silnika. Przed rozłożeniem zaznacz sobie w jakiej pozycji względem siebie są dekle i wirnik żeby złożyć tak samo.

Co do wodoszczelności LCD8 - miałem 2 takie, przed używaniem rozłożyłem i dałem trochę sylikonu między dół a wierzch obudowy. Mam go w rowerze, który jest całoroczny, jeździ w deszczu, w śniegu, nic mu sie nie dzieje.

Regen - potwierdzam, sam mialem uszkodzenie KT sinus 45A + LCD 8 przez regena. Ale, ono pojawia się w konkretnej sytuacji, gdy masz baterię naładowaną na full i wtedy zaczniesz używać mocnego regena. Czyli np. świeżo po ładowaniu do fulla zjazd z górki. Wymienilem i dalej z regena w tym silniku korzystam

Miałem KT z apką BT i jednocześnie LCD 8 (na ali są sterowniki z 2 interfejsami do obsługi LCD + BT na raz), ale jakoś średnio wspominam tą apkę i prawie nie korzystałem.

[bb84]

Bardzo wygodny rower wychodzi, ale miejsca na baterię rzeczywiście mało. 13s7p w jednym rzędzie na bank nie wejdzie, ewentualnie pod dolną rurą, przy pełnym dobiciu amora będzie około 100mm między kołem, a rurą. Ewentualnie 13s5p na ogniwach 15-20A?

Nie kupiłeś jeszcze sterownika to śmiało 45A mu wrzuć

Dla 30H bezpieczne max przy 48V to 35A, ciągnie jakieś 1900W max, 30A trochę za mało, ale 45A albo zjara silnik albo zakatuje baterię, chyba, że się mylę.

Miałem KT z apką BT i jednocześnie LCD 8 (na ali są sterowniki z 2 interfejsami do obsługi LCD + BT na raz), ale jakoś średnio wspominam tą apkę i prawie nie korzystałem.

Znalazłem w nexunie wyświetlacz "KT-TF01U (36/48V) z USB do roweru elektrycznego z HIGO", mały, za 2 stówki, ale w necie o nim niewiele znalazłem. To coś nowego? będzie współpracował z KT36/48SVPRCLB 36-48V 35A (sinus) Czarny?

[mitusm]

45A to normalna praca dla tego silnika. Jedynie trzeba uważać na stromych podjazdach przy małej prędkości.

[lukk]

Miałem KT z apką BT i jednocześnie LCD 8 (na ali są sterowniki z 2 interfejsami do obsługi LCD + BT na raz), ale jakoś średnio wspominam tą apkę i prawie nie korzystałem.

Znalazłem w nexunie wyświetlacz "KT-TF01U (36/48V) z USB do roweru elektrycznego z HIGO", mały, za 2 stówki, ale w necie o nim niewiele znalazłem. To coś nowego? będzie współpracował z KT36/48SVPRCLB 36-48V 35A (sinus) Czarny?

https://pl.aliexpress.com/item/1005011623675552.html tu masz jeszcze kilka innych displayów.

[mitusm]

Nie potrzebujesz wskazania mocy to polecam mój ulubiony ktlcd4.

[Eries]

Dla 30H bezpieczne max przy 48V to 35A, ciągnie jakieś 1900W max, 30A trochę za mało, ale 45A albo zjara silnik albo zakatuje baterię, chyba, że się mylę.

Ja do xf15 500W daję 30A przy 52V 20Ah, koło 28" i lata to pięknie, a bezpiecznie dla tego silnika to 17A. W kolejnym projekcie ze względu na redukcję masy i mały pakiet będzie 26A przy 48V 10,4Ah i tu o silnik się nie martwię, tylko o pakiet. Mitsum w xf19 pcha 45A. Lepiej mieć zapas mocy i jeździć z głową, niż czuć niedosyt

[bb84]

Dla 30H bezpieczne max przy 48V to 35A, ciągnie jakieś 1900W max, 30A trochę za mało, ale 45A albo zjara silnik albo zakatuje baterię, chyba, że się mylę.

Ja do xf15 500W daję 30A przy 52V 20Ah, koło 28" i lata to pięknie, a bezpiecznie dla tego silnika to 17A. W kolejnym projekcie ze względu na redukcję masy i mały pakiet będzie 26A przy 48V 10,4Ah i tu o silnik się nie martwię, tylko o pakiet. Mitsum w xf19 pcha 45A. Lepiej mieć zapas mocy i jeździć z głową, niż czuć niedosyt

Niby można ograniczyć moc programowo, a silnik ma chyba zabezpieczenie termiczne? ale sensowny pakiet do tego to 13s9p. Higo na silniku też nie wytrzyma, trzeba lutować/zarabiać złącza, czyli tracimy plug&play i wodoszczelność. Coś za coś...

Jadą do mnie hydrauliki M6100, może uda się wcisnąć 180mm z tyłu, na przód wejdzie 203mm. Niby z haków wystaje tyle samo osi silnika z lewej/prawej i na wysokości osi jest ok (dwie podkładki pod przewód od strony tarczy, nakrętka od strony kasety), ale na wysokości opony, przy sztycy, koło ucieka kilka milimetrów w jedną stronę.

Ogólnie jestem na etapie mechaniki, bazę chciałbym złożyć na przyzwoitych podzespołach w rozsądnej cenie. Kolej na suport, korbę, przerzutki, myślę czy iść w kwadrat i najtańsze 1x7/8s czy coś lepszego typu cues U8000 1x11s. Niby przy hubie z tyłu nie ma to większego znaczenia, z drugiej strony, gdy zredukuję wspomaganie, mechanizmy dostaną trochę po dupie, bo rower swoje waży, szczególnie pod górę.

[mitusm]

10s to chyba max co wejdzie na silnik. Co tam wsadzisz bez znaczenia, to nie mid. Każdy napęd z hubem robi się praktycznie wieczny. Nie kupuj nic drogiego. Raczej z nastawieniem na 2x wyższe prędkości niż wcześniej jeździłeś na analogu. Przód takie minimum 44-46T, tył 11-42 będzie ok, jak nie planujesz leśnych podjazdów. W drogowym sprzęcie mam z przodu 52T, dopiero wtedy prędkości 40+ to nie kadencja strusia pędziwiatra.

[Eries]

Uzupełniając powyższe dodam jeszcze, że im mniej przełożeń tym lepiej.

[bb84]

Pierwsze w życiu kółko zaplecione, weszły sapimy 2,3mm tylko nie wiem jak to naciągnąć bez tensometru.

Uzupełniając powyższe dodam jeszcze, że im mniej przełożeń tym lepiej.

10s to chyba max co wejdzie na silnik. Co tam wsadzisz bez znaczenia, to nie mid. Każdy napęd z hubem robi się praktycznie wieczny. Nie kupuj nic drogiego. Raczej z nastawieniem na 2x wyższe prędkości niż wcześniej jeździłeś na analogu. Przód takie minimum 44-46T, tył 11-42 będzie ok, jak nie planujesz leśnych podjazdów. W drogowym sprzęcie mam z przodu 52T, dopiero wtedy prędkości 40+ to nie kadencja strusia pędziwiatra.

Można wpakować jakiegoś tourney czy acerę 1x8, 11-32T lub dołożyć ze dwie stówki i kupić porządnego 1x10, 11-46T cuesa serii 6000. Druga kwestia to zębatka korby, u mnie miejsce przewidziane jest na 32T. Żeby zastosować 40T (tyle jest w standardzie) lub 46T musiałbym zastosować szerszy suport, czyli na kwadrat, coś około 127mm, bo hollowtech ma jeden wymiar. To może z drugiej strony wpłynąć na linię łańcucha. Tak źle i tak niedobrze.

[zyggi]

do hollowtecha masz w komplecie podkladki i mozna go przestawic - bedzie troche asymetrycznie, zamiast kwadratu mozesz tez uzyc octalinka

[mitusm]

Na 32T 'nogi' skończą się sporo przez 40km/h.

[bb84]

Na 32T 'nogi' skończą się sporo przez 40km/h.

Dlatego trzeba pokombinować z wysunięciem suportu od strony zębatki i wstawić 40-46T.